2019年10月2日 特拉布宗
19点发车，大巴在暮色中驶往特拉布宗，车里很安静，声响全无。在苍茫的夜色中滑行，左侧是黑海，右侧是安纳托利亚高原，在车上断断续续地入睡又醒来。途中在服务站停车两次，也有吃喝。清寒之中，热红茶很让我的精神为之一振。红茶盛在小玻璃杯中，用塑料碟托着，桌上有方糖，体力不济的时候加一块在茶里，感觉身体获得了额外的能量，自此开启了随走随喝的日子。
5点半再醒之后，便睡不着了。未久，左侧出现了海岸的轮廓，
朝阳贴着海水涂抹一圈赤金，天空从水色中跳脱出来，泛出微微的青色。
特拉布宗，黑海边最繁忙的港口。从公元前8世纪到13世纪，发展了两千年。13世纪初，此处建立了特拉比松帝国(Trebizond)，在塞尔柱人、蒙古人和热那亚人之间周旋，在君士坦丁堡陷落8年后，1461年被奥斯曼帝国征服——如今的特拉布宗，有一个以“1461 T
rabzon”为名的足球
俱乐部。
汽车站在热闹的市中心，经过11.5小时夜行，6点半下车。饥肠辘辘的我们就地在车站餐厅果腹。洗漱之后，咨询了几个售票处，最终选定明天凌晨2:30的班车，接力前往埃尔祖鲁姆。从长途汽车站出来，路边的公交站上站着身着海军制服的三两军人，海港气质扑面而来。
我们找了辆出租车前往40多公里外的苏美拉修道院。修道院海拔1200米，位于峡谷之中，建于一块300米高的绝壁之上，眺之气势非凡，而其意义也是非凡：这是一座在
土耳其仅次于伊斯坦布尔圣索菲亚教堂的极具重要性的东正教场所。修道院于386年建成，一直受历任帝王保护与维修，直到1923年土希人口大交换之后被废弃。2020年7月10日埃尔多安宣布将圣索菲亚恢复为清真寺，并举办伊斯兰教的祈祷，引起各方反对；随后，在7月28日，他宣布对外开放完成修缮的苏美拉修道院，并在其中举行东正教弥撒，被视为与基督教世界的和解之举。年轻的出租车司机显然很高兴接到这桩差事，还在途中指给我们看他家，可惜我俩一夜巴士，此时还在聚拢体力，实在没有多少兴致和他聊天。
到得山下，发现步道关闭必须坐景区车上山。等车之际，先是仰头眺望几乎和绝壁融为一体的修道院立面，绿树掩映下庄严肃穆；又在溪边的商铺徜徉，恍然有种杨柳依依小桥人家的感觉。等到终于有景区小巴发车，4公里车程后，再步行300米，眼见那宏伟的修道院近在眼前，尽职的售票人员告知说：“修道院维修中，主教堂不开放。“啤酒一听就泄了气，决定不花那个门票钱，我也跟从。回来之后时常在想，虽然不能看到最重要的主教堂湿壁画，但是大老远去到那儿，这20块的门票钱实在还是该花，毕竟不知道这辈子还会不会再来呢，每每此时就想起当时被我们忘了的祖国俗话：“来都来了……”既不登堂入室，随便溜达一下，便下了山。
回到市中心，下车便被店门口的各色鲜鱼吸引，就在这鱼档点了香煎海鲈鱼，红炸沙丁鱼，外加例牌的鱼汤，以及像是加了燕麦粒的双皮奶款甜品，我这个鱼虾爱好者吃得相当满足。整体来说，土耳其的饮食那是很适合中国人民的脾胃的。
下午先去了圣索菲亚博物馆，嗯，是特拉布宗的圣索菲亚。作为特拉布宗地区为数不多的拜占庭遗迹，秉承土耳其的历史，这座教堂也有着典型的从拜占庭东正教堂改为清真寺，然后改为博物馆的经历。仍然不巧，此时该博物馆也在维修中，只开放最重要的主殿。主殿高处的壁画还挺完整的，低处触手可及的地方多已损毁。即便如此，遗迹依然这么敞亮着，无需门票，无人看管，进出自由，大土耳其对待遗迹的态度真是太奢侈了！花园里摆放着建筑残件，满是清真寺的痕迹。溜达一圈之后，我们坐定在花园里喝茶，阳光灿烂中，黑海蔚蓝一片，心旷神怡。在大土耳其，这种历史和现实随心穿越，最初惊诧，逐渐习以为常……
当日最后一个参访点是古城，是最没感觉的一个地方，人流熙攘，我们看不出什么门道，转了一圈就退出了。
回车站才傍晚时分，便在附近找了个旅社洗漱歇息，待凌晨继续赶路，奔赴下一站。
服务站的土耳其红茶
凌晨的车窗外
黑海日出
