拿破仑同学说过，如果全世界只有一个国家，这个国家的首都一定是伊斯坦布尔，考虑到他是一位曾搅动欧洲和世界格局的将军，这句话大概自有深意。
没去土耳其旅行之前，对这个国家只有模糊的印象：历史上是东西方文明冲突的前沿热点，现在还是一个不东不西有点“土”的国家，大部分领土在亚洲却自称欧洲国家（和俄罗斯一样），加入了北约，但却始终入不了欧盟，近年的消息是2015年底不知那根神经搭上击落了土叙边境的俄国苏-24，半年后又道歉赔偿，定购了美国F-35飞机又去买俄罗斯S-400导弹结果美国不卖了又去勾搭普京想买苏-57- - - - - - 。去过了土耳其才知道原来它离欧洲和意大利罗马这么近，熟悉了它周边的地理环境和邻国，知道了连俄罗斯从乌克兰夺回来的克里米亚都曾经是土耳其奥斯曼帝国的势力范围- - - - - -但要追寻盘根错节的历史，对普通老百姓真的是太艰难了，比如匈奴突厥蒙古人-----的关系沿革和迁徙史，爱国者只需说一句“他们，以及欧洲和非洲的早期首领，无一不是黄帝的后裔”（百度妙文）就解决了，就好比小时候学的抗日战争史就是“国民党消极抗日积极FG，蒋介石从峨眉山下来摘桃子”一样，其实历史并不是那么简单，比如反法西斯主力苏联为何在二战前要和纳粹结盟瓜分波兰，日本为何在抗战前就有关东军驻扎东北，都值得探究，但是知道得越多，就越感到知道得太少，永无止境。世界就是一张不断被“COULOR REVOLUTION”折腾的白纸，这种颜色淹过去，那种颜色渗过来，结果成了一副斑驳杂乱的地图，由于近现代国家主权意识制度的流行，地图上的色块边界才相对稳定下来。旅行某国之前之后总有兴趣尽可能多地了解一下该国的前世今生，在游记中码了较多的历史文字，主要是为自己理清梗概，但作为“业余历史爱好者”，很可能了解得很粗糙，面对庞杂细节有时不免想当然地概括简化一番以便记忆和转述，欢迎读到的网友拍砖，但不必太认真。
去土耳其旅游是从看一本书ROGER-CROWLEY的《1453，君士坦丁堡的陷落》开始的，书里写了1453年前后奥斯曼（Ottoman,台湾译为鄂图曼）帝国在19岁的穆罕默德二世的带领下征服基督教的最后堡垒东罗马拜占庭帝国君士坦丁堡的详尽故事，激起了去土耳其一探究竟的欲望。不知在哪本旅游书里看到一句名人箴言：“人生就像一本书，如果从不外出旅行，等于只翻阅了第一页”。所以，光看纸质书是不行的，只有旅行，才能拓展个人原本有限的人生时空，设身处地身临其境，才能学到书中和网上学不到的东西。
这张1413-1451的地图摄于伊斯坦布尔军事博物馆，有色部分是当时奥斯曼帝国的势力范围，中间的白点是欧亚分界线上残存的基督徒地盘，白点中的小黑点是东罗马拜占庭帝国的首都和最后据点君士坦丁堡。1362年，奥斯曼帝国已经占领了君士坦丁堡以西原来罗马帝国的哈德良堡，将它改名埃迪尔内作为首都，从背后包围了君士坦丁堡。
这是大约作于16世纪的君士坦丁堡地图或是现代仿古地图，摄于伊斯坦布尔1453全景画博物馆。右边是博斯普鲁斯海峡（Bosphorus）从北面的黑海通往南面的马尔马拉海/达达尼亚海峡/爱琴海/地中海, 东西向的是金角湾（Golden Horn Bay），金角湾南面是拜占庭的君士坦丁堡，北面是在奥斯曼包围威胁下的的基督教热那亚人殖民地加拉太城堡。由于拜占庭海军用巨型铁链从自己的城墙挂到了对岸加拉太城墙上，封锁了金角湾入口（热那亚人允许拜占庭人这么做，实际上已经破坏了他们承诺的中立，有可能招致奥斯曼的报复打击），奥斯曼海军不得不将桨帆船舰队从陆路用圆木滚轴涂油加人力畜力拖拽翻过山丘从加拉太城堡北面的双柱港（现在的多尔玛巴赫切新皇宫一带）迂回到金角湾的上游泉源谷，再从那里下水到金角湾，并把大炮运到狄奥多西城墙的西面。最后终于攻破城墙消灭了“卡在真主喉咙里的骨头”君士坦丁堡。
上海浦东机场T2，晚上从这里出发22:25搭土航TK027去土耳其，两个户外运动爱好者（我和女儿）都只背中号登山包和轻量化登山包，没有托行李。土耳其文中把中国称Çin，发音是QIN, 不知是来源于“秦国”还是“清国”，两个QIN国人就这样开始了土耳其之旅。
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伊斯坦布尔新国际机场IST—苏丹艾哈迈德广场—BOSS HOTEL—圣索菲亚大教堂博物馆—托普卡比老皇宫
土航TK027航班预定5：15降落伊斯坦布尔机场，但3:50我们已经飞到灯光灿烂的伊斯坦布尔上空了，机翼下我们清楚地看到之前刚在书籍和古地图中熟悉的博斯普鲁斯海峡和金角湾，甚至能看到加拉太塔，十分激动。这块1453年发生过神奇战争的土地就这样展现在我们睡眼惺忪的视野底下。
在机场内的ATM取了土耳其里拉现金，给手机换了淘宝上买的即插即用TURKCELL电话卡（12天15G ￥120元），出机场外在门外的公交站售卡机上用两百里拉买了两张交通卡，其中卡费6里拉，退卡可退，车费余额不可退，车费充多少可在机器上设定。
伊斯坦布尔新机场IST号称世界最大最新机场， 2019年4月6日正式投入运营，国际国内出发抵达在同一航站楼，十分方便。这是出口处外公交站的图示，去市内各处的大巴中巴在几号车位一目了然，我们在17号位坐HAVAIST机场大巴（豪华的奔驰大巴，每个座位都有电视屏）到苏丹艾哈迈德广场（途径艾米诺努EMINONU码头），历时1—1.5小时（视路况），票价用交通卡扣款是18里拉，用信用卡是25里拉？好像不接受现金。
HAVAIST大巴每半小时一班，我们坐的是5:30开车的第二班，天还是半黑的，一路上好奇地透过车窗看这座未知的城市，虽然沿途不断掠过清真寺的尖塔，但总的感觉是高速路和市容比原先想象的现代，还有一点令人感佩的就是对向车道络绎不绝的来车没有一辆是打远光灯的，说明“土人”的driving habit比我们厉害国的司机好。
7:00到苏丹艾哈迈德广场，步行去附近的BOSS HOTEL，因为要下午两点才能CHECK IN, 所以把大小背包内容调整了一下大背包交服务台保存，背着小背包就上街去索菲亚大教堂了。原计划就是不顾在飞机上蜷缩了十个小时少睡了一夜，从早上开始开始一整天的旅行。
圣索菲亚大教堂9:00开门， 8:30开始入内购票和安检。有效期五天的伊斯坦布尔博物馆卡价格从网上的185里拉涨到了220里拉，根据我们的参观计划还是买了。
在安检处出口处提醒一个韩国大妈回来拿她忘了拿的双肩包，却又把自己放相机的腰包忘在安检轨道上，想起了才返回来寻找，七十几岁的人再加旅途疲劳紧张，记性总是要打折扣，须随时提高警惕。好在到旅行结束终于人财平安，包括租车自驾也毫发无伤完璧归赵（AVIS租车公司）。
圣索菲亚大教堂博物馆AYA SOFYA MUZESI是伊斯坦布尔一切伟大历史建筑的翘楚，最能代表这个国家的来世今生。
从西方人的角度来说，早期罗马帝国在扩张的过程中发现了博斯普鲁斯海峡东边的土地，于是把它称作ASIA亚细亚，拉丁文原意是太阳升起的地方，后来到了15世纪西班牙船队真的发现了印度和亚洲大陆，于是就把土耳其这块伸向欧洲的大舌头（安纳托利亚，希腊语东方）改称“小亚细亚”了，这是我的大致印象。
由于疆域过于广大，早期罗马帝国曾将帝国分为东西两部分由四帝共治（两位奥斯古都和两位凯撒），那时的东罗马帝国是博斯普鲁斯海峡以东的土地，后来君士坦丁大帝击败了其它统治者成为罗马唯一皇帝，在公元313年将基督教定为国教，又在330年将首都从罗马搬到海峡边的君士坦丁堡。 395年，皇帝狄奥多西一世又将帝国重新划分为东西两部分分给两个儿子，西罗马帝国过了80年就被日耳曼人灭了，而东罗马帝国即拜占庭帝国则延续了一千多年直到1453年败于奥斯曼帝国。由于教皇的授权加冕而于962年成立的神圣罗马帝国，是一个松散的联盟，被认为是由日耳曼蛮族僭越的“既非神圣又非罗马的帝国”，于1806年解体。
君士坦丁大帝迁都君士坦丁堡后就以智慧女神索菲亚命名开始修建大教堂，到543年由查士丁尼皇帝费时6年重建成功，以后一直是拜占庭帝国的主教堂，历代皇帝都在这里加冕，作为基督教堂它存在了916年。
直到1453年土耳其奥斯曼帝国灭了拜占庭，将教堂改为清真寺，教堂外修建了清真寺宣礼尖塔，教堂内增加了伊斯兰的经坛圣龛，基督教镶嵌壁画被覆盖绘上了伊斯兰的密集型花纹，19世纪时又挂上了四个大圆匾，上面是安拉，穆罕默德等四位先知哈里发的镀金名字（花押？）。作为清真寺它又存在了481年。
巨大中殿穹顶上的镶嵌壁画《圣母和圣婴》，作于9世纪。
1931年，一个美国的探险队发现了被涂料覆盖的基督教壁画，至1935年大教堂被改作博物馆开放至今。据说激进的伊斯兰教徒一直要求将大教堂博物馆改回清真寺，不知何时能够实现。
大教堂第三重大门上方的拱形壁画《万物的主宰耶稣》,作于九世纪。
大教堂前廊靠近西头青铜大门出口的上方，有一副镶嵌画《君士坦丁大帝，圣母玛利亚和查士丁尼一世》，中间是托着幼年耶稣的圣母玛利亚，左边是查士丁尼一世向圣母献上圣索菲亚大教堂，右边是君士坦丁大帝向圣母献上君士坦丁城堡。此画作于10世纪。
触摸历史，但是我估计这吊灯应该是现代仿造的。
下午去参观托普卡比（TOPKAPI PALACE）老皇宫，途径考古博物馆门前时，街道两边都堆满了“多余的”古建筑古墓葬残片，也很有欣赏价值。
托普卡比老皇宫第二庭院之规模浩大的御膳房（见房顶的通风烟囱），里面的陈列中既有杀牛宰羊的巨大铁锅也有来自中国的精美青花瓷餐具。
还有很多展示当年苏丹宴客的图画和动画，十分有趣。
这个大概是托普卡比第二庭院西侧后宫的皇太后庭院，后宫的总体印象是比较幽暗，有关的故事解说很多，和里面的伊斯兰细密花纹一样繁杂，难以复述
第二庭院的外宫宝库，展览许多奥斯曼帝国及欧洲的刀剑武器盔甲，著名的托普卡比之剑原来保存于第三庭院帝国宝库，因为该展厅在维修调整所以移到这里来展出，剑柄上镶有三颗巨大的祖母绿宝石，是伊斯兰苏丹们最崇拜的宝物。
在土耳其文中， TOP是大炮，KAPI是大门，城门。伊斯坦布尔有一处地名叫TOPKAPI，正是当年穆罕默德二世用大炮攻破城门灭了拜占庭的地方，而老皇宫并不在那个地方，却从一开始就命名为托普卡比宫，这把顶级宝剑也命名之为托普卡比剑，说明了奥斯曼苏丹们对大炮攻破城门这一段辉煌历史的津津乐道。
之后还参观了一个圣物陈列馆，排队参观的队伍很长，估计大多是殷切希望瞻仰圣物的穆斯林信徒，里面光线很暗不准拍照，有先知默罕默德的包头布腰带之类，估计和法门寺的佛教舍利子一样，真假难辨，毕竟是一千多年前的纺织品，怎么可能那么新。
傍晚从托普卡比宫第四庭院的欧式露台上初次眺望博斯普鲁斯海峡，此岸是欧洲，彼岸是亚洲。
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多尔玛巴赫切新皇宫 –军事博物馆—现代艺术博物馆—纯真博物馆 –独立大街
早上步行到SIRKECI乘T1有轨电车（有刷卡进闸式的双向露天车站，每次扣款2.6里拉）到KATABAS, 步行四分钟到多尔玛巴赫切新皇宫（DOLMBAHCE PALACE）。十九世纪的苏丹们游览欧洲回来觉得自己的老皇宫太土气了，于是在金角湾北面博斯普鲁斯海峡边填海造地修了新皇宫， 1854年建成。它是奥斯曼帝国最后六位苏丹执政的地方，也是土耳其共和国缔造者阿塔尔图克-凯末尔办公直到1938年逝世的地方。新皇宫的极尽奢华和奥斯曼的衰落破产齐头并进，令人联想起了俺们的大清在故宫之外修的颐和和园圆明园。
新皇宫的大门面向博斯普鲁斯海峡，老苏丹们喜欢外国的元首和使节坐船从这个大门进入。
新皇宫内不准拍照，管理员随时会像幽灵一般地出现进行阻止。不安分的我们还是抢机会偷拍了几张。这是老皇宫中央面对海峡大门的礼宾殿，右下方那个有750支蜡烛自重4500公斤的吊灯，据说是英国维多利亚女王赠送的，费时六个月才组装完毕。
新皇宫虽然不再叫TOPKAPI, 门外却陈列着两尊当年攻陷君士坦丁堡的古炮。1452年左右，一名匈牙利铸炮师乌尔班来到君士坦丁堡，表示愿意为君士坦丁十一世效劳，可惜拜占庭那时已国力衰落，连应许给他的微薄津贴也不能按期发放，于是这名匈牙利人离开了君士坦丁堡转而投向穆罕默德二世，史书记载他曾为奥斯曼帝国铸造了史无前例的青铜大炮：长27英尺，管壁后8英寸，口径30英寸，可以发射1000多磅重的石弹，虽然这门的大炮在试射和实战中显得十分容易产生裂纹甚至炸膛（有历史记载乌尔班本人在炸膛中殒命，也有人认为这是仇恨他的拜占庭基督徒历史学家编造的谣言），但一些尺寸较小的炮还是在1453年的攻城战中起了决定性的作用，就像照片中的这门。
军事博物馆庭院中的近代德国大炮和现代美国造战斗机。
根据这张图，我判断土耳其人承认匈奴人摩羯人和突厥人是自己的祖先，他们在向东扩张中遇到了中国的万里长城止步不前，只好调头向西而去越过中亚向欧洲挑战。这是他们光荣征战史的起点。
当年拜占庭海军封锁金角湾入口的巨大铁链，最后奥斯曼军队还是从北面迂回到君士坦丁堡的西面城墙，靠大炮持续轰击打开了缺口。背后是1453年穆罕默德二世入城的图画，奥斯曼帝国最光荣的时刻。
头盔和冷兵器，不清楚这类金属制品为何能历久弥新毫无锈斑。
不同年代的步枪。
军事博物馆建在军队的地盘上，原来这里就是兵营，军校和武器库。土耳其人尊崇的阿塔图尔克（国父之意）凯末尔将军也是从这里毕业的（蜡像前排左一）。土耳其能在衰亡的奥斯曼帝国废墟上于1923年独立建国，与凯末尔将军采取的世俗化政治改有关，因此传统上土耳其的武装力量和埃及一样，属于比较世俗化的政治力量，一旦国内政治斗争或选举出现政教合一的极端化倾向时就会出来干预。想当年改革开放初期接触到美国和欧洲的影视，看到其中的恐怖分子往往是留着大胡子，黑眼珠贼亮贼亮的“穆罕默德”，隐约地感到西方人敌视中东阿拉伯人有点历史根源。那时曾通过一家叫“穆斯林经济技术发展有限公司”作外贸出口代理，也觉得必须和欧美客户说明，这家公司所以注册成这个名字，只是为了享受少数民族的政策优惠，和穆斯林没有任何关系，担心客户疑虑会影响业务。现在则对基督教和伊斯兰教在历史上的对阵及其对今日世界格局的影响比较了然于胸了。
坐地铁2号线去现代艺术馆，这是一家私人博物馆，规模不大一共四层。许多现代涂鸦和装置并不引人注意，比较有趣的是墙边上有个小壁橱，探头进去看了一下不觉得有啥，但工作人员鼓励说可以站进去看，一进去才大吃一惊，仅靠两面对向斜置的镜子竟然变出了无数个我————。
馆中的四楼是老一代摄影家的黑白照片展，逼真地展现了伊斯坦布尔上世纪30年代到70年代的城市风貌风俗人情，还蛮有意思。
从现代艺术博物馆出来靠手机导航穿过独立大街找到了纯真博物馆，世界上有同名小说的博物馆（或者说有同名博物馆的小说）可能仅此一例吧。《纯真博物馆》是一部描写伊斯坦布尔上世纪七十年代社会生活的情爱小说，诺奖获得者帕慕克在小说里就写到了建这个博物馆的事，而实际上他也真的建了这个博物馆，这栋位于街角的四层红色小楼在小说里同时又是女主人公芙颂和双亲栖居的小楼。博物馆的展品陈列在83个展柜中，正好对应小说的83章，如果博物馆参观者正好也是小说读者的话，就会欣喜地发现小说每一章里所描写过的上一世纪的生活用品和报纸/照片/广告/地图，都可以在对应的展柜里分毫不差地找到实物，真是真假并存，虚实难分。
在展馆里遇到几个国内游客，转了几分钟就出去了，他们是听说有这样一间博物馆才过来看看，但并没有看过这部小说，兴趣不大。问我看过没，我说是在出发前两周才恶补了一下。而我女儿是早就看过小说，而且出发前特意用手机APP做了笔记，对她来说似乎每件展品饱含着某种感情和温度，所以看得特别津津有味，以致我们竟然在这个小小的博物馆里逗留了两个小时。
博物馆的一楼门厅的整堵墙上有芙颂扔掉的4213个烟头，全部被小说的男主人公凯末尔或曰小说的作者帕慕克“捡”起来展出了，所以纯真博物馆也是一个有点恋物癖味道的博物馆。
女主人公芙颂的连衣裙，项链耳坠，车祸遇难后留下的驾照，和雪佛兰汽车仪表盘（右边）。
之前一看到小说中提到的“歌手牌缝纫机”，就知道正确的商品名是“胜家牌缝纫机”，可惜译者不像我曾在缝纫机行业呆过，不熟悉这一点。1851年，一位名叫列察克·梅里瑟·胜家的美国人发明了缝纫机。两年后，胜家缝纫机公司创立，到十九世纪末，已成为缝纫机工业的老大，世界首家跨国工业公司，年产量达125万架。小时候家里有一台老旧的胜家缝纫机，看铭牌却是上世纪四十年代日本统治下的台湾生产的。上世纪八十年代改革开放后，胜家曾与从上海迁往陕西的标准缝纫机公司进行过经济技术合作谈判，最后未达成结果，之后在1994年，胜家在上海闵行经济技术开发区建立了胜家上海缝纫机有限公司。
博物馆顶楼则是按小说里男主人公凯末尔家的迈哈迈特公寓楼的卧室布置的，除了那张凯末尔和芙颂ZA(*汉字是敏感瓷被屏了）的床，还有芙颂希望凯末尔作为提亲之物一同出现在家门口的童车。用第一人称写作的小说中男主人公宣称“在与芙颂相恋的一个半月差两天，我们共ZA44次”，我看了就暗笑，因为想起了当年一个在新疆当兵多年的老同事说过的话：汉族姑娘怎么吃得消嫁给W族男人？人家可是每天晚上都要“工作”的！笑笑。看来此言不虚，突厥人后代的性能力与汉人相比不在一个数量级。
从纯真博物馆出来，汇入独立大街上的滚滚人流，五光十色的店面加外面爬满游客的怀旧有轨电车，这里的夜晚真的像过节一样的热闹。在街上吃了网红店的薄饼卷烤牛肉当晚餐，可惜即使点了中号（每份70里拉）还是吃了一小半就吃不下了，看来游牧民族后代的食量和我们相比也不在同一个数量级。
独立大街上表演节目的街头艺人。
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加拉太塔—博斯普鲁斯海峡长线游船—RUMEILI KAVAGE 小镇---如梅利RUMEILI堡垒。
早上坐两站T1过加拉太桥8:30到达到加拉太塔脚下，看到门口排的长队纹丝不动就有点担心，以为是塔上空间有限要分批上去，这样等到我们登塔不知要几点，令我们来不及赶回EMINONU码头去坐10:35一天唯一的一班海峡长线游，就在我们考虑放弃时队伍动了，原来现在9:00才开门（不是LP上说的8:30），我们还是第一批。于是购票登塔（35里拉有点小贵），电梯加楼梯来到顶层露台，绕了几次360°俯览伊斯坦布尔全景一阵乱拍。上图是由北向南瞭望显示的金角湾和加拉太桥。
加拉太塔始建于6世纪，13世纪毁于第四次十字军东征，1348年由热那亚人重建。
1453年大战前的欧亚结合部的政治军事外交形势绝不是清一色的伊斯兰教对阵基督教那么简单，而是错综复杂犬牙交错。穆罕默德二世的军队里就有基督徒的欧洲军，穆罕默德必须小心地使用这支人马以免其中的内奸把行动情报透露给君士坦丁堡敌方，而君士坦丁十一世的军队实际上更像一支多国部队，其间有希腊人和意大利人的矛盾，有东正教徒和天主教徒的矛盾，有热那亚人和威尼斯人的矛盾，还有一支叛教的土耳其人部队（由觊觎苏丹位置的奥尔汗王子率领，拜占庭原先接受奥斯曼的委托将他扣押，但声称如果奥斯曼对拜占庭不利他们就把奥尔汗放出来在奥斯曼国内煽动叛乱）。
1453年四月二日，挂在君士坦丁堡和加拉太城堡之间的铁链升起，奥斯曼海军几次尝试冲破铁链的行动都归于失败，穆罕默德对于加拉太城堡热那亚人的假中立暴跳如雷，但却不想和他们撕破脸皮，他知道加拉太城民同情基督教徒纯属天然，如果直接攻打加拉太城堡，热那亚人可能会调来一支强大的舰队，与已不利。最后他采取了陆路迂回运送桨帆船舰队的办法，用圆木滚轴涂油加绞盘加蓄力人力拖拽，甚至升起船帆借助风力在陆上移动，终于在四月二十二日将所有战船运进了金角湾，后来的希腊历史学家也不得不赞叹这一筹划巧妙执行得力的军事行动。
被奥斯曼帝国围困的君士坦丁堡也曾向“基督教的西方”求援，但得到的回应十分有限，西方本来就支离破碎，只有罗马教宗能够超脱欧洲各国的商业利益和王室间的战争宿怨以基督教的名义发出呼吁，但天主教廷本身也和搞“修正主义”的拜占庭东正教会有历史悠久盘根错节的纷争，所以求援的结果毫不乐观。
早在1054年，三名罗马教廷派来的红衣主教就在圣索菲亚大教堂祭坛上扔下了破门诏书，宣布长期艰难的谈判失败，东西方教会正式决裂 (双方的破门诏书直到1965年才被撤销)。东方的教会语言是希腊语，而西方的教会语言是拉丁语，双方在教会组织和宗教的地位上看法各异，拜占庭人为自己的希腊文化骄傲，一定程度上认为自己的西方邻居是粗鲁的野蛮人，甚至认为自己和穆斯林的共同处要比远处的法兰克人还多，他们愿意承认罗马教宗享有特殊地位但不能接受其为至高无上的世界主宰。
从1096年开始的三次十字军东征都是为了抵制伊斯兰穆斯林的扩张，维护基督教的城耶路撒冷，但是到了1204年的第四次十字军东征，从西欧来的十字军骑士与老奸猾的威尼斯总督丹多洛签下了对四万名士兵提供海运和海运补给的战争后勤承包合，结果欠债无法还清，不得不在威尼斯的威逼利诱下转去攻打君士坦丁堡，掠取君士坦丁堡令人垂涎的财富，拜占庭的城堡在千年历史中第一次被来自基督教西方的“自己人”攻破，双方的仇恨更加根深蒂固。
到了十五世纪，奥斯曼帝国的强大压力迫使拜占庭皇帝频繁向西方求援，最终在1439年6月的佛罗伦萨会议上宣布东西方教会正式联合，但是，无论在拜占庭国内还是在西方诸国中，内部的分歧和双方的隔阂依然存在。除了加拉太热那亚人市长的呼救引来了具体的援助：两艘大型帆船和七百名士兵（志愿领军的是身经百战的热那亚职业军人乔万尼-朱斯蒂尼亚尼，他是后来守城战役的实际指挥者），此外几乎没有获得什么有力的支援，只有七嘴八舌的空头议论，拜占庭只有八千名守城士兵，注定要在孤立中应对穆罕默德二世的十几万大军的进攻。
海峡亚洲侧码头上悠然自得的土耳其小姐姐。
9:45从加拉太塔下来匆匆步行穿过加拉太桥赶往EMINONU码头，赶上了10:35博斯普鲁斯海峡长线游的轮船。长线游往返约6小时，中间经过多个码头停靠上下客，中午12点到终点接近黑海的亚洲一侧ANADOLU KAVAGE （那里有奥斯曼为控制海峡最早修的城堡），船在那里停留3个小时，让旅客进各种饭店午餐，爬城堡，瞭望黑海我估计其实看不到），然后下午三点再返回。
我们根据LP的推荐买了单程票（往返25里拉，单程15里拉）到终点的前一站欧洲侧的RUMEILI KAVAGE下，在镇上逛了一圈用了午餐，然后乘公交往回返，中途去了如梅利堡垒（RUMELI HISARI）。
博斯普鲁斯海峡上链接欧亚大陆的通道从南往北有一条海底隧道和三座大桥（都是中间无桥墩的悬索桥）。这是先经过的第一座大桥博斯普鲁斯海峡大桥（也称7月15日烈士大桥，纪念在2016年未遂政变中，为维护现总统埃尔多安和政变士兵发生冲突而牺牲的161名平民和警察），长1560米，宽33米，号称世界第四大桥。
2016年7月15日，部分土耳其总参谋部军官发动政变宣布接管政权，背景是反对现总统埃尔多安的个人极权和伊斯兰化倾向，按照以往惯例，军队只要强力控制了电台电视台切断民众的信息通道政变就很可能成功，但是这次政变发生在互联网时代，正在外地休假的埃尔多安通过手机FACETIME接受媒体采访，通过他平时最讨厌的社交媒体推特号召人民走上街头起来反抗，紧急任命了反政变军事领导，这一次“民主”帮了98%居民是穆斯林的伊斯兰势力的忙，政变在不到24小时内失败，之后一年多有5万多人被捕，104人被判终身监禁，超过14万名公务员（包括教师）被开除或停职。但作为一个普通游客，在伊斯坦布尔已经看不到两年前那次政变的阴影。
第二座大桥：征服者苏丹艾哈迈德（穆罕默德二世）大桥。
前后有近十艘军舰从海峡通过，我猜想这是每日都有的礼仪性的巡航，摆给游客看的。
在RUMELI KAVAGE 小镇海边看第三座大桥：亚武兹苏丹塞利姆大桥，过了桥前方不远就是黑海。
在海边的餐厅吃了午餐（吃了不知名的新鲜海鱼和铁板蘑菇烤虾加饮料，两人只花了60几里拉，土耳其的饭店面包和卷饼都是不计价的，小镇的价格和市区街上差距不是一点点）。
博斯普鲁斯海峡的长线游只买了单程票，回程中坐公交来到如梅利（RUMEILI）城堡。
1393年，穆罕穆德二世的曾祖父为了攻打君士坦丁堡曾在博斯普鲁斯海峡北端靠近黑海的亚洲一侧修建了安南托利亚堡垒（ANADOLU HISARI），到了1452年，穆罕默德二世在返回首都埃迪尔内的旅途中又专程到海峡进行工作调研，选定了在偏南的海峡最窄处（660米）修建第二座堡垒，即如梅利堡垒（RUMELI HISARI，意为欧洲一边的堡垒）, 奥斯曼人把它称为“割喉堡”，可以用来向过往商船征税并阻止欧洲国家从黑海向君士坦丁堡增援。工程从1452当年四月启动，穆罕默德二世亲临现场监工，采取计件工资，奖优罚劣，军队监工等恩威并施的手段，弄得连贵族们都感到“爱国主义”的压力亲临现场去搬石头运石灰参加义务劳动，到八月底仅用了四个半月就完工了，这在当时不仅是军事工程的杰作，也证明了苏丹惊人的管理协调能力。
如梅利堡垒中巨大的“烟囱”，我猜想是用来施放狼烟烽火与海峡南面的奥斯曼军队通信用的。
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瓦伦斯水道桥—征服者清真寺—FENER & BALAT 街区---狄奥多西城墙—柯拉教堂
离旅馆的不远的街区就是大巴扎周边的纺织品服装市场，一清早各商家就开始进货，一派购销两旺的景象，也佩服土耳其人的勤劳。
大巴扎周边的服装市场。伊斯坦布尔是个多元化的开放社会，既有蒙面只露眼睛的黑色罩袍，也有比基尼广告。
走到EMINONU坐公交28T四站到瓦伦斯水道桥，由拜占庭皇帝瓦伦斯完成于公元四世纪，是君士坦丁堡的骨干供水系统。罗马人是城市供水系统专家，想起在意大利旅行，连伊斯基亚海岛上都有很宏大的水道桥系统。
从瓦伦斯水道桥步行一公里左右到征服者清真寺（FATIH MOSQUE）, 是默罕默德二世攻克君子坦丁堡后下令修建的第一座大型皇家清真寺，就建在原来葬有君士坦丁大帝的使徒教堂上。历史上屡毁屡建，现存的是据说是18世纪奥斯曼巴洛克风格的建筑，但我看上去像是为了发展旅游在20年间新建的建筑一样。
征服者清真寺是我看到的伊斯坦布尔所有清真寺中最宏伟，最漂亮，最干净的，它更像一个旅游点，除了脱鞋，也不要求女性包头巾才能进去，巨大的地毯也非常清洁漂亮，没有“异味”。
按照默罕默德二世本人的决定，他死后就葬在征服者清真寺。这位因21岁时率军灭了拜占庭而名震天下的征服者苏丹（1432—1481）活了49岁，据说是被他的长子（耶济德二世，1481–1512在位）串通御医毒死的。而他的老对手君士坦丁十一世，在1453年5月29日破城当天阵亡，也活了49岁，真是令人感叹的一种巧合。苏丹陵墓的一切外观都非常新，不知是哪个时代的作品。
到了土耳其发现1453是当地人念念不忘象征民族骄傲的图腾，除了1453，见得最多的还有FATIH这个名词 (法蒂赫，征服者)，阿拉伯土耳其人喜欢这个冠名，和斯拉夫民族喜欢用弗拉基米尔（Владимир，征服者，统治者）冠名是一个道理。想起小时候常听说的中国支持的巴勒斯坦民族解放运动“法特赫”，应该是同一个词源。这个咖啡商标，则把1453和FATIH都用上了。
按手机导航绕了几圈也没找到费特希耶博物馆（FETHIYE CHURCH），估计是搭了幕墙在维修，沿着狭窄的小道慢慢地转进了BALAT木屋区。
FATIH（法蒂赫，征服者）是伊斯坦布尔最大的城区，其中的BALAT是奥斯曼帝国时期遗留下来的犹太人街区（而FENER是希腊人街区），不管现在居民成分到底如何，这一片彩色木屋区显示了土耳其普通居民的生活风俗，非常吸引爱好摄影的朋友。
用谷歌翻译的相机功能对准这块纸牌，上面的意思大概是请尝一下我（名字）做的美味。
义乌产玩具
街边理发店
街景
土耳其风格的咖啡馆
退休职工棋牌室
" That's a new generation, With new explaination, People in motion, People in motion - - -- -" - - - 《If you come to San Francisco》歌词
邻居，看来这里没有有线电视。
经过布雷契耐教堂，中午来到迪奥西多城墙的西北角，海墙和陆墙的结合部，当年君士坦丁十一世的指挥部就设在这里的布雷耐契皇宫。我们从这里顶着烈日沿着城墙往南走，有时在墙外，有时在墙里。
书中的1453君士坦丁堡攻防形势图
查瑞休斯城门（后被土耳其人改称埃迪尔内门）， 1453年5月29日，默罕默德二世从这里率兵入城，这个日子和相应的历史画面，至今被穆斯林社会当做骄傲的胜利，是穆罕默德先知古老预言的实现，是伊斯兰最终将统治世界的象征。
城墙内的柯拉教堂（CHORA CHURCH），始建于五世纪，和圣索菲亚大教堂是同期的建筑。“柯拉”意为“乡下”，原来教堂建在城墙外，后来历经改建成了城墙内的建筑，墙上十二至十三世纪的马赛克镶嵌画叙述了圣母和耶稣基督的一生的故事，栩栩如生，这里的耶稣看上去和圣索菲亚大教堂里的耶稣好像是同一位画家的作品。教堂在奥斯曼帝国时代被改作清真寺，从2013年开始维修，只能局部开放。
这个城门是原来的圣罗马努斯门，也就是当年被乌尔班大炮轰破缺口的地方，所以也叫“大炮门（TOPKAPI）”，城外的地名就叫TOPKAPI。之后想出城坐公交去1453全景画博物馆，在高架交叉点下面等了半天没有合适的公交，想想博物馆已临近关门，决定放弃，又返回城内，在家乐福采购了一些食品（买了一大堆酸奶火腿薯片红茶方便面才四十几里拉，享受了一下土耳其人民的幸福生活），坐T1回旅馆。
乘T1到君士坦丁柱下，然后步行回旅馆。
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苏莱曼清真寺---Namahem Sakak & Fetva Yukusu 木屋区---Heseki Egitim医院----伊斯坦布尔考古博物馆
一早从旅馆步行到苏莱曼清真寺，该寺是苏莱曼一世于1550-1557年间修建成的第四座皇家清真寺，建筑大师希南最重要的作品，被称为伊斯坦布尔最美的清真寺，
苏莱曼一世及其妻子的陵墓都在寺内的墓园里。
苏莱曼一世（1520—1566在位），是16世纪奥斯曼帝国极盛时期的一位杰出君主，其亲自统帅的军队征服了巴尔干半岛的大部份基督教重镇，还占领了包括波斯（今伊朗）在内的大半个中东地区，并将西至阿尔及利亚的北非大部地区纳入奥斯曼帝国版图，奥斯曼帝国舰队称霸地中海、红海和波斯湾。
苏莱曼一世在奥斯曼帝国国内和东方则被誉为卡努尼（立法者），他主持编撰权威法典奠定了以后帝国数个世纪的法律制度基础，由于苏莱曼一世的文治武功，在西方被普遍誉为“大帝”。
从苏莱曼清真寺前的广场俯览金角湾
女游客进入寺内必须戴头巾
苏莱曼清真寺的西侧
之后步行进入网上推荐的Namahem Sakak & Fetva Yukusu 彩色木屋区，到了之后发现此地大部分是陋街破屋，估计是政府准备把它开发成另一个吸引游客的风俗街区但还没有形成规模。
多数木屋是这样的。
穷街陋屋，对孩子说来仍是他们的天堂。
街边父女离开木屋区经过一个临时的沙土停车场时，见到远处三十米开外有个木岗亭，边上有个拾了一大堆垃圾的吉普赛老太婆（去了欧洲多次，对这类人很容易识别），她身边的一群恶狗突然狂吠着向我奔袭而来，在伊斯坦布尔已经见惯了温驯善良懒洋洋睡觉的大狗，突然的变化让我猝不及防，跺了一脚的同时腿上已经被咬了一口，我向那老太婆愤怒地大叫了一声：“ Your dog has biten me !”这老太婆这时才开始懒洋洋地喝止她的狗。我开始不在意，觉得隔着裤腿咬一下应该问题不大，但女儿坚持要我卷起裤腿查看，一看有三个尖锐的牙印，虽没有流血，但可以挤出血来，女儿立即用矿泉水瓶里的水为我冲洗，并说此种情况不怕一万就怕外万一，必须立即设法去打狂犬疫苗，这时我想起那老太婆的狗又脏又丑又凶，也有点后怕，于是立即打车回旅馆向老板求助。老板也是英语不灵，听了半天还拿出急救箱纱布想为我包扎，我们再重复必须去医院注射（做了打针的肢体语言）他才明白，打电话向不知是谁请教应该去哪家医院，然后写了医院名称的条子叫了出租车送我们去。
到了医院我们本以为老板关照过出租车司机可以陪我们去挂号，以免语言不通手续搞不清，但是司机硬说“No problem”放下我们就开走了，于是只好自己去急诊部挂号，事后证明确实是No problem,一切都很简单顺畅，在柜台用护照挂了号录入电脑，进入诊室医生问明情由察看了伤口，立即打印电脑病历开出两张条形码不干胶，拿着到后面大楼的注射室去打针，注射医生开出了接种卡，填写了前面四针的注射日期，把疫苗商标不干胶贴在卡上，告诉我疫苗是印度产的，全世界通用，放心没有问题，接着就打了第一针疫苗，又换个手臂打了一针破伤风，告诉我们到院子长椅上休息片刻即可。
这时我们开始冷静下来考虑各种问题，并一次又一次返回注射室与医生沟通。今天按原计划是我们在伊斯坦布尔第五天也是最后一天，明天就要飞去开赛利/格雷梅，第二针应该在格雷梅打，但是医生的意思好像说格雷梅不一定有合乎资质的医院和可靠的疫苗，我们问能否推迟一天打第二针，按我们的原定行程到伊兹密尔（土耳其第二大城市）去打，医生的意思好像是前三针特别关键，推迟一天可能问题不大，但从医院和医生的角度不可能这样对你讲，反正双方的英语听说能力都有限，但大概意思都能明白。最后我们向医生告别，问 Where to pay, 医生一时没听明白，我又做了个拇指捻食指的动作，医生这才吃惊地扬起眉毛，说 No！ No！ All is free! 我心中一阵轻松，哇，土耳其特色的社会主义真不错，这下可以省去我向美亚保险理赔的麻烦了，只要在公立医院，这类医疗都是免费的！
挂号后手机上收到的短信，大意是亲爱的XXX先生，欢迎来我院就诊，我们将尽快叫号安排你的医疗。
折腾了一上午人感到身体发软，中午睡了一觉，下午三点半出发步行去伊斯坦布尔考古博物馆。这次去土耳其总觉得时差倒不好，每天夜里都是半睡眠状态，很累，吸取经验以后去时差较大的地区旅行要带帮助睡眠的药物。
伊斯坦布尔考古博物馆的镇馆之宝主要是1887年在黎巴嫩（当时属奥斯曼帝国）西顿皇家墓地出土的大量精美石棺，伊斯坦布尔考古博物馆1869年成立，之前的出土文物大多被英法两国的探险队运往本国博物馆，后来便逐渐由伊斯坦布尔收藏了。这个石棺上的雕刻描述了亚历山大大帝征服波斯的故事，据考证制作于公元前305年左右，正是亚历山大统一希腊，进扫中东，占领埃及，平定波斯的时候，但考证又说并非亚历山大大帝的石棺，不知原因何在。
告密
周围雕的是逝者生前的丰功伟绩，顶盖上雕的是逝者本人的睡像，睡在这样的石棺里，是否特别安稳满足。
庭院里的美杜莎柱头。美杜莎是希腊和罗马神话传说中的蛇发女妖，关于她的传说和诗歌文艺作品内容非常繁杂。流传较广泛的说法是波塞冬被美杜莎的美貌所吸引在雅典娜神庙里把她强奸了，从而激怒了雅典娜。雅典娜不能惩罚波塞冬，于是便把美杜莎变成了可怕的蛇发女妖，让任何看到她眼睛的男人都会立即变成石头，所以美杜莎是一个“极度丑怪的女子”，一个辟邪的形象。后来也有文艺作品把她塑造成美女，表达了文艺家对她的命运不平，要为她平反的意思。
晚上经过反复权衡，决定取消接下来三天的格雷梅之行，在伊斯坦布尔再逗留三天并打第二针疫苗。退了伊斯坦布尔飞开塞利，开塞利飞伊兹密尔的机票和格雷梅的旅馆（都无退款），重购伊斯坦布尔飞伊兹密尔的机票，大约损失了5000人民币。格雷梅从八月初起就尝试在网上订十一前后的热气球，但各家公司都一直显示满员无座（足见中国国庆假的威力），只有一家前年出过事故的Kapadokyaballoon 表示有座，但普通席价位都要涨到300欧，不想被宰也放弃了。一般人都觉得格雷梅就是个坐热气球的地方，所以我们的遗憾也不多，什么露天博物馆，精灵烟囱，戴夫兰特峡谷，地下城---只好等将来有机会再拜访了。
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新清真寺---埃及市场---加拉太街区。
在伊斯坦布尔多出三天，让我们可以放慢节奏，看一下前几天因为排得太密没来得及去参观的景点，上午要换旅馆（原来的BOSS HOTEL已经满员且涨价），发现在土耳其BOOKING是不能用的，无论什么旅馆一律显示无房，决定在周边街上现找。开头决定移住的一家QUEEN比较土耳其，墙纸细密花纹，光线较暗，且都是一张大床的款式，从BOSS HOTEL退房取了行李前去的路上走了另一条道，路边又发现一家，比较欧化，房间较亮，两张床，女老板特别热情，房价又较低，于是弃旧图新住下。下午去了新清真寺（新清真寺内部显得特别旧，特别暗，有点脏），埃及市场和加拉太塔周边街区。
埃及市场/香料市场，西亚风情的彩色陶瓷。
土耳其人嗜甜，加上色彩对孩子真是有无比的诱惑力。买了几盒有品牌的1864巧克力糖果，确实觉得口味不一般，很赞。
市场内的现任总统埃尔多安标准像，年轻，坚毅，充满理想（近期电视新闻里的形象比这年迈许多）。埃尔多安是战胜了2016年政变的政治强人，土耳其人民的伟大领袖，其威望可能仅次于国父阿塔尔图克-凯末尔将军，正在带领人民实现“让土耳其再次强大”的土耳其梦。
附近的纺织服装市场，每天出门经常走过。
来到加拉太塔脚下的礼品店，买点小玩意留作纪念。
加拉太塔周边街区的涂鸦，都知道佛教是最和平的宗教。
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1453全景画博物馆----TOPKAPI 城墙
苏丹穆罕默德二世和手下的各位帕夏（大臣，将军）与君士坦丁皇帝直接指挥的部队和乔万尼-朱斯蒂尼亚尼将军的对峙，摄于1453全景画博物馆（门票15里拉）。
360度的君士坦丁堡攻城战全景画，配以震耳的炮声，奥斯曼军乐声，十分震撼，无论大场面和小细节都很有艺术感和故事性，比较耐看，这里就不解说了。
高大上的伟光正领军人物穆罕默德二世。
我们进出博物馆时看到许多中小学的团体参观者，看来这里算是一个爱国主义教育基地，外国游客尤其是QIN国人，还真的比较稀罕。
出了博物馆，再到对面的TOPKAPI城墙去观一下当年的战场。君士坦丁堡城墙有三道防线，内墙，外墙和护城河，这里能看到内墙和外墙，护城河已夷为平地。
烈日下在TOPKAPI城墙的内外两层城墙之间徒步爬上爬下，“桌游收藏家”背包外是在1453全景画博物馆礼品店买的1453桌游，因为要拿相机拍照腾不出手来提它只好把它挂在背包后。事前一直犹豫要不要买这个对轻量化驴友说来体积庞大的累赘，但是有感于它是半价70里拉，店员又特别彬彬有礼主动向两个QIN国人介绍有附送的英文规则书，还是买了。
大炮轰塌的整块城墙，在上面爬到无路可爬为止，体验了当年攻城战的惨烈。
下午三点回到旅馆放下桌游在手机上搜了一家COOKMAN CAFé & RESTRANT 去吃晚午餐早晚餐，主菜是鸡肉蘑菇饭和奶油鱼汤，味道不错，又点了一个蔬菜色拉，左边是“气泡面包”不计价的，可以戳破了当薄饼用来卷肉卷菜，右边的那个RICE是服务员看见我们是QIN国人免费送的。
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苏丹艾哈迈德广场（竞技场）---蓝色清真寺--- Heseki Egitim医院---冷酷者塞利姆清真寺---FENER街区---艾郁普苏丹清真寺---皮埃尔罗蒂山----FENER街区
上午7:30出门，先去竞技场广场依次看了德皇威廉喷泉，狄奥多西方尖碑，螺旋圆柱，君士坦丁墙柱（粗石方尖碑）。
德皇喷泉是德皇威廉二世1898年访问土耳其后赠送给土耳其的礼物，一座清真寺的洗濯亭。威廉二世是几百年后第一位访问伊斯坦布尔的基督教君主，也是一战的主要策动者，德国和土耳其的友好关系，令土耳其在一战中“站错了队”，加速了奥斯曼帝国的崩溃。
狄奥多西方尖碑原来是埃及图特摩斯三世（公元前1549-1503在位）的产物，原来在埃及最大的卢克索卡尔纳克神庙中，公元390年，狄奥多西大帝（公元379-395在位）将其从埃及运回君士坦丁堡。
君士坦丁墙柱，建立年份不可考，因君士坦丁七世于10世纪修复而得名。当时石碑表面覆盖有镀金铜饰，1204年第四次十字军东征时被当做黄金洗劫，以后又被各个时代的士兵当做攀爬炫耀勇气的对象，于是现在只剩下了石块砌的柱子，被称为粗石方尖碑（Rough-Stone Obelisk）。
螺旋圆柱（Spiral Column）, 从公元前478年开始就竖立在希腊德尔斐（Delphi）的太阳神庙中，顶上有三个蛇头，是为了纪念希腊联军打败波斯人而建的。公元330年君士坦丁大帝将其带回新首都，直至18世纪初，顶端的三个蛇头依然存在，现在则不知所终。
蓝色清真寺建于苏丹艾哈迈德一世（1603-1617年在位）统治时期，由著名设计师希南的学生阿加设计，其外观足以和圣苏菲亚大教堂媲美。
从蓝色清真寺门外瞭望东北方的圣索菲亚大教堂背面。
蓝色清真寺游客着装规则。
蓝色清真寺外观漂亮，但内部一般，光线较暗，地毯不太干净（说白了是有股脚臭味），方柱子都由塑料装饰布包裹，既是保护也是遮挡不良外观。
只有直径将近两米的巨型大理石柱比较壮观令人惊叹。
从蓝色清真寺出来，再回旅馆吃早饭。然后乘T1去原来的医院打第二针，这次是熟门熟路，更加快捷。医生明确告诉我们，下一针去伊兹密尔打一定要找Government Hospital。
从医院出来称公交（大巴换中巴）来到冷酷者塞利姆清真寺。
赛利姆一世（1512-1520在位）所以被冠名冷酷者，是因为他在王位争夺中杀了自己的三位兄长，五个侄子和已经禅位的父亲（耶济德二世，1481–1512在位，穆罕默德二世的儿子）。在考虑立储继位时又毫不犹豫地杀了自己二十多个儿子，只留下的一个就是被欧洲人称为伟大君主的苏莱曼一世（1520-1566在位）。
许多现代的穆斯林不喜欢“冷酷者”这个冠名，认为它抹黑了伊斯兰教，他们转弯抹角地为赛利姆一世辩解，认为他并不比其他苏丹“冷酷”，其实他们也有道理，因为弑兄法正是赛利姆一世的祖父，那位伟大的穆罕默德二世正式确立的。穆罕默德二世在父亲去世时立即溺死了同父异母的幼儿，他申称：统治者只能是一个人，为了避免内战和分裂，只有一个皇子应该成活。他还把他的做法写进了法条：“我的儿子不论谁继承了苏丹王位，为了世界的秩序和利益考量，他都应该将他的兄弟处死，大多数法学家都对此表示认可，今后将按此执行。”只是他没有想到自己也会被儿子弄死。
人类因其动物性本能在权力争夺和权力继承中的卑劣表现，从有史以来直到今天绵延不绝，艰*辛*探*索中也可看到这样的表现。
这个清真寺内部也不错，很干净。
清真寺的旁边大概有一所中学，很多学生中午休息时到寺里来玩耍，其中一个胆大的问我女儿借相机玩，为他同学拍了好几张。
从赛利姆清真寺出来步行去FENER 街区，这是原来的希腊人社区，市民过着悠闲的生活。
FENER街区的街角吃了晚午餐，寿司提供筷子。
从FENER码头坐金角湾轮渡到艾郁普苏丹清真寺，这是船上的土耳其Q BOY，小时后也玩过这种捏橡皮球通过气压让橡皮青蛙跳动的玩具，现在在国内几乎看不到了。
艾郁普苏丹清真寺的洗濯亭。
艾郁普清真寺的内部。艾郁普清真寺建于1458年，是土耳其人攻占君士坦丁堡后建造的最早一批清真寺之一，据说穆罕默德先知的亲密战友艾郁普苏丹葬在附近的墓地，因此而得名。
艾郁普清真寺附近的照相摊，亲朋好友一起借服装道具打扮一下过一把皇室贵族瘾，每人20里拉。
从艾郁普清真寺出来走一段路即可坐缆车（缆车轮渡全部通用伊斯坦布尔交通卡）上皮埃尔罗蒂山（Pierre Loti Hill），这片俯览金角湾的最佳山丘得名于18世纪一位法国海军军官和作家在此地的爱情故事，现在是伊斯坦布尔情侣约会和普通人休闲和的好去处。
在皮埃尔罗蒂山上俯览金角湾和整个伊斯坦布尔。
在山上茶座点上一杯柠檬茶（10里拉），享受下午的美好时光。
再乘轮渡从艾郁普(EYUP)码头回到FENER码头。
FENER街区
FENER街区
穆罕默德二世据说并不是一个“极端”的穆斯林，他自认不仅是一个穆斯林的君主，还是罗马帝国的继承者。所以在吞下君士坦丁堡这块“卡在真主喉咙里的骨头”后，他强令穆斯林居民必须容忍希腊人继续在城里居住，禁止土耳其人进入热那亚人的飞地加拉太城，并把已经被卖到埃迪尔内为奴的基督教领袖赎回来让他继续担任东正教的牧首，承诺他享有历代牧首的权力，也保留了一些基督教堂。1454年，穆罕默德二世宣布东正教信徒可以继续以希腊语办学后，一所学校在这块叫法那尔的地方建立起来，当时称作教会学院和老希腊学校，1861年成为一所高中，进行传统的希腊语教学， 1881年扩建成现在的规模，所用的红砖都是从法国进口的，而设计者正是原来这所学校的毕业生。
