端午的郎木寺人流稀疏，微凉的空气中透着雨后潮湿的味道，喇嘛们自由穿梭在郎木寺的瘦长小巷里，朝拜叩首的身影不知去了哪儿，这样的冷清场面实在是不符郎木寺的盛名，可能是我不合时宜的行程，与密织的人流擦肩而过。我倒喜欢这样的冷清，散发着高原的宁静。
登上一座佛塔后的小山，远处的红石崖就像是
美国西部的圆顶礁，没有圆顶礁那样孤独而雄壮，多了一份高原蓝天白云草地的点缀，带有藏族日常生活的醇厚与虔诚，默默的与这儿信仰为伴，为寺院眺望第一缕日出，为寺院送往最后一丝晚霞。
远处的佛塔层层叠叠，错落有致，这也是东方建筑的精髓，群落式分布与自然融合，细节处勾心斗角，飞檐斗拱，雕梁画栋，只是藏地融合了藏地的风土人情，从装饰的色彩到原料，绘画的取材到画法，都有着神秘而浪漫的藏族信仰与风情，在高处望去，整体布局工整而写意，与山水构成一副明清山水画。而鳞次栉比的僧舍，统一的屋顶颜色，统一的建筑格调，但也在大小高低上略有不同，又从另一个角度暗合了中国文化的含蓄，寻求平衡处打破平衡。
文成公主西去的时候，过日月山，走可可西里，羌塘，其中多少味道别人无法揣度，但是对于藏汉的文化融合价值难以估量；而这样的故事未曾中断，陈渠珍与西原的故事在另一个时刻真真实实的上演，而这一次西原正好沿着文成公主来时的路一路东去，客死长安，在又一个轮回中连接着汉藏情。而在民间，多少故事被一次次上演，在平凡人生的尺度里以一种血肉的纽带，融合着文化，带来和平，是何足的珍贵。
几年前被杰夫戴尔作品的荒诞所吸引，依稀记得他说看日落对观光客来说是很重的负担，后来我不在特别去关注每个景点的日出与日落，郎木寺的日出与日落也跟我无缘，我呆在藏汉结合的栖息处，听雨声如潮水般起起落落，或大或小。
于是我想起来海子的那首诗歌，《姐姐我今夜在德令哈》，而我在郎木寺，想起了姐姐，想起了往事，缓过神，拉开窗帘，雨越下越大，如潮水涌来，院子里的藏家人已经安眠。
黄昏的时候，我推门而进的时候，他们没有一丝诧异，而是满脸堆笑，拉家常般给我讲他们的生活，因为语言有时交流不畅，他们略带歉意的表情让我感到这份人情世故的贴心与真诚。而给我栖息处的是一个来自
安徽的中年男人，显然融入了这儿的生活，毫不客气的吃着藏家饭菜，喝着酥油茶。他时而给我讲讲，这儿的人与事，每家都需要佛，而喇嘛就是家中的佛，佛是他们生活中最重要的部分。
雨一直下，我又想起来海子跟她姐姐，想起了家人，想起了家。今夜我在这个叫郎木寺的寺，今夜我没有一丝忧伤，今夜我只有感激与思念。
