走进浩漫的腾格里沙漠，就如同走进了我们的人生。我们多渺小啊，面对辽阔的天地我们只能俯首表示谦卑；我们的生命又是多么短暂啊，就像我们走过的沙漠，无论我们拼尽多么大的力量想在大地上留下自己的痕迹，一阵风吹过来，就被抹平了。越是走进风景苍凉壮美的腾格里深处，我的忧伤感和悲凉就会不断席卷而来，美丽带给我们的，不仅仅是欣喜若狂的欢乐，还有火烬余灰的冷寂和惆怅……进入贺兰山中，两旁高山璧立，山阳草甸还没有返青，山阴残雪未消，粗粝的山石须毫毕现，仿佛被添加了“锐度”和“清晰度”的滤镜了一样。
沿途岭上，还能看得见烽燧和长城的遗址。这些都是明代抵御蒙古部落侵扰的遗物。从此穿山而过，就是出塞了。
阿拉善这边的贺兰山并不荒芜，可能是因为地广人稀绝少工业的原因，天比宁夏蓝度增加了四五个等级，风中阴霾扫尽，贺兰山的瘦影更加清晰；山中草场触目皆是，在避风的山窝中，已经看到茸茸浅绿的草坪了，春天已经来到了贺兰山中。
出山之后，一马平川的的戈壁滩，一路延伸到阿拉善的首府巴彦浩特，高速出口的奔马雕像上刻着六世达赖仓央嘉措的诗句：那一世转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。这里有著名的南寺，南寺第一任葛根活佛阿旺多尔济撰写的《仓央嘉措秘史》称，六世达赖仓央嘉措在青海湖畔消失后，隐姓埋名来到这里弘法，从此他的诗歌和传说就经久流传在沙漠中的蒙古人中。
巴彦浩特往西行35公里，戈壁滩逐渐隐去，起伏的沙丘开始像涟漪一样在大地上浮起。一条孤独的公路穿沙远去，尽头可以直达甘肃民勤。我们就在一个“蒙古利亚庄园”的牌子旁下了车，三两只慵懒的骆驼卧在沙中，嘴中无聊地反刍着食物，一个黑脸戴着鸭舌帽的蒙古牧民大哥就在那里等我们，他来自于附近一个“察罕陶乐盖”的蒙古村子，他充当我们的向导，而三头骆驼帮我们背负部分重物穿过沙漠。
蒙古大哥名叫布赫，他和我们的领队不戒是旧相识。两个人几年没见过了，说话几乎都是在喊，掩饰不住的兴奋。
今天的目的地是小天鹅湖，我们穿沙的线路几乎和一旁的315省道平行，公路上有一个巨大的水泥拱门，在浩浩沙海当中鹤立鸡群，我们只需要确保拱门就在自己的右侧，就不会错过方向。
腾格里沙漠也许是世界上最不干涸的沙漠，大漠深处星罗棋布各种大大小小的湖泊，几乎每隔二十公里左右就有一个海子或者水泡子。翻越了一个个沙丘，很多的沙窝都残存着水体驻留的痕迹，芦苇和芨芨草等水生植物在沙子中依然倔强地昂起头颅，显示这片沙漠还是经常会有降水的。
领队不戒跟我说，正是因为这片沙漠含水量高，他们每到秋季十一月左右到来，沙丘的阴面都会结上一层白霜，与阳面金黄色的沙子形成鲜明的对比，那种金银交错的视觉冲击感令人震撼。
从察罕陶乐盖到小天鹅湖，中途有一个枯竭的草海子，正好是今日行程的中点。海子里面长满了沙蒿、骆驼刺、梭梭等沙漠植物，枯萎的茎秆一片灰黑，整片海子像被火烧过一样，站在高高的沙丘上远望特别醒目。
穿越草海子，我用眼睛测量了一下，春天雨水回来的时候，这里的积水估计可以没过小腿，面积大约可以达到100多亩。无论是沙漠里散养的骆驼、黄牛，还是远方前来的徒步者，估计远远见到了，都有天堂在前的狂喜感。
抵达小天鹅湖的时候，疲惫不堪的同伴们直奔营地而去，我独自一人绕着湖岸逡行。我一个湖北人，全中国湖泊最多的地方长大的人，对湖泊总是有着一种特别的感情。行走在清波粼粼的水边，仿佛一阵风吹，横沙而过的疲惫劳乏也被吹走了。
小天鹅湖是一座南粗北细形如箭镞形状的长形湖泊，夹岸都是沙丘，东西两岸稀疏地长了一条胡杨林带，形成了一个良好的避风处，北岸临水处大群大雁正在那里栖息，吭吭之声，犹如声浪卷过水面，自黄昏到深夜，我都能听到幽幽雁鸣从湖上传来，如孩哭儿啼，不胜悲伤。
在沙漠旅行中，一定要请一个蒙古人做向导。因为他不仅是一位精准导航的向导，还是一位引吭高歌的歌手，也是一位随时能调动情绪的氛围师。我们的向导布赫不断为我们歌唱各种蒙古歌，虽然歌词听不懂，但是歌声和感情是不需要翻译的，在热情和真诚面前，一切的心灵会像水流汇入水流中一样自然。
我们大家吃得很高兴，满桌子人兴高采烈，干了7瓶白酒，满面酒红。布赫大方又羞赧，他手里一直攥着一只银装的保温杯，这是他的老婆花了1800块给他买的，他仿佛抱着老婆一样紧紧攥着，时刻不离。我们开玩笑说：我喜欢你。他顿时羞臊地低下头，双手蒙脸而笑，说这辈子只有他老婆对他说过这句话。
这一天我也喝了很多酒，蒙头和衣睡去，深夜忽然醒来，感觉喉头涌动，于是走出门外。外面起风了，风里带着微微的沙腥气，远处的哀哀雁鸣清晰可闻。满天星斗灿烂得非常不真实，夜空仿佛一块黑丝绒布，上面缀满了各种珍珠，星空就像一道帘子就贴着我的鼻子挂着。北斗星的斗尾指向东方，告诉我春天已经来了。
